2015年6月3日星期三

尋醇記,獨立入樽威士忌 - 劉妙賢

2015年6月3日 - 信報

近年颳起的威士忌風潮,由日本威士忌一直蔓延至其他產區,日本山崎、響等威士忌有多渴市已不用多說,新近興起的一股威士忌旋風卻回歸蘇格蘭——獨立入樽之作。

威士忌大使羅寶棠(Noble)認為,威士忌中的威士忌正是獨立入樽之作,她除了分享尋酒心得外,更選來多款佳釀,公諸同好。

本地酒界有關威士忌的消息此起彼落,新近有威士忌價格在拍賣會再創新高,以30萬多元成交的山崎50年日本威士忌刷下世界紀錄,另外亦有亞洲第一、英國威士忌大使認可威士忌侍酒場地的尖沙咀Hullett House——馬堡閣威士忌酒吧登場,看來此熱潮會繼續燃燒開去。

日本的山崎、響等威士忌有多渴市已不用多說,亦多得這熱潮讓蘇格蘭威士忌再次得到注目,風頭幾乎蓋過葡萄酒,對於剛成為威士忌大使的Hullett House品酒師羅寶棠(Noble) 而言,威士忌比葡萄酒來得迷人,「不同紅白酒要即開即飲,威士忌開瓶五年都可以繼續飲。心情一到就可以飲,無拘無束」。現時Noble喜歡研究蘇格蘭產區,特別是風格強烈的艾雷島(Islay)威士忌,最愛那獨特的煙熏味、礦物味,以及從海岸中擷取而來的海洋風味,當中隱隱約約的甜味亦十分特別。

獨一無二

作為資深的酒徒,只會不能自拔地愈飲愈刁鑽,不屑於跟大勢去追捧日本的威士忌,反而愛上獨立入樽品牌(Independent Bottler)推出的威士忌。其實獨立入樽製作威士忌方法已有過百年歷史,近年才正式於酒界掀起熱潮。獨立入樽品牌是酒商購入原桶威士忌,再調配出獨一無二的烈酒,近年備受酒徒追捧,通常獨立入樽威士忌產量只有數百樽,飲完就沒有,如Auchentoshan Single Malt Scotch Whisky 12 Years Old只有三百多樽。

要知道冠上蘇格蘭威士忌之名,必須在當地釀製和入瓶,而且釀製至少三年才算是威士忌。要有一個適當的大地方作為酒窖,再存酒三年,對某些釀酒廠來說是一個重要的成本負擔,怪不得有酒徒推斷這可能是釀酒廠財政緊絀,而出售美酒來套現兼省回存酒成本云云。現時買酒回來調配的知名品牌有Cadenhead、Wemyss等。

Noble強調無論賣酒或買酒的酒廠,其地位一樣重要,還是要看釀酒師的功架,如Auchentoshan釀酒之餘,亦有賣酒,神奇於在不同釀酒師手上竟可呈現出截然不同的風格,親口嘗過才可領略箇中奇妙。Noble說罷隨即往酒櫃東翻西找,拿出三樽全是同一原料和方法釀酒的Auchentoshan威士忌,分別只在於釀製後的調配和陳年方式。

在感受威士忌特色之前,必先來個正確品酒法,原來品味威士忌有別於葡萄酒,Noble一再強調可省去搖杯的品酒招牌動作,皆因酒香要用溫熱去迫出來,見她以掌心包裹着杯身,另一掌心則將杯口盡量密封蓋好,以體溫來使酒散發酒香,漸漸見杯身染上霧氣,正是聞香好時機,貼士是用一邊鼻孔來聞,以免遇上酒精厲害的,便太刺激了,之後便可細味,記得至少在唇齒間遊走五秒才可嚥下。

罕有珍味

Auchentoshan是出名的蘇格蘭威士忌品牌,皆因一般是蒸餾兩次,這品牌偏偏要蒸餾三次,為Noble甚為喜愛的威士忌之一。先來一小杯Auchentoshan Single Malt Scotch Whisky 12 Years Old,自家釀酒再調配之作,在橡木桶中熟成,酒香明顯,入口有着明顯拖肥、雲呢拿的甜香,以些許辛辣作結,順滑柔和。她笑說不懂品酒的話,此酒入口只會感到酒精味和礦物味而已。

接着是Auchentoshan賣酒給資深獨立裝瓶廠Hepburn's Choice,由後者調配再存放了足有十一年的Auchentoshan 11 Year Old 2001——Hepburn's Choice (Langside),香氣若隱若現不太明顯,入口較烈,完全不見甜香的蹤影,餘韻帶有海洋氣息、礦物味。弔詭的是此酒精度為40%,酒精味突出,前者12年威士忌的46%酒精反而不覺酒精味,「即使成桶酒買回來,但存酒地方的氣候環境不同,加上木桶透氣的原故,風味已經可以有很大變化」。

再來是Auchentoshan 15 Year Old 1999——Small Batch (WM Cadenhead),酒精度近57%,一小口已感到十分強烈,在舌上辣到跳的感覺,此時要慢慢嚥下,感受箇中變化。在辣到盡頭時散發出甜味,after taste好長兼帶鹹味,還伴隨着麻痹的辛辣感,可謂層次複雜,包羅萬有。

獨立裝瓶威士忌令人着迷之處在於系出同源,基因相同,卻在不同釀酒師、不同的存放地方下,變出不同風格的威士忌,實在神奇。

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